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內容來自hexun新聞土融高雄旗山土融

從1月6日開始的2014秋冬三大男裝周在19日終於落下瞭帷幕。近半個月的時間裡，世界上知名或不知名的品牌紛紛發佈瞭最新一季的男裝，營造出男裝界一派鶯歌燕舞、欣欣向榮的景象。的確，我們應該把對時尚的註意力放在男裝上。不止一份的高端消費品報告已經指出，在中國消費市場鐘表、洋酒等方面的消費相繼下滑走低的情況下，隻有男裝能獨善其身保持著增長，不少品牌也把新增長點和希望點寄托在瞭男裝上，至少在中國市場上如此—這應該不單考慮到男裝作為日常“必需品”的存在，更多地也反映出瞭現代男士對於著裝、對於自身形象的高要求。服裝反映的是時代，即便是復古和經典，又怎麼可能是完全照搬過去。繽紛的色彩和印花紛紛出現在男裝上，中性化甚至是女性化的設計越來越明顯，這既是當下多元化開放性社會的反映，也是男士們所需要的一劑強心針，那些看似“花花公子”的不羈服飾在某種程度上能帶給他們放松感以及這個時代所需要強調的個性，這也是“花花公子”比古板的“華爾街之狼”更受大眾歡迎的原因吧。在看似“一切如常”的表象下，風貌變革正在進行。在看似“一切如常”的表象下，風貌變革正在進行。更多商業話語權也難怪倫敦市政府會把倫敦男裝周作為一項“政績”來打造，在短短的兩年時間中，倫敦在經濟和服裝產業的復興上，也收到瞭比預期要高的回報。在被問到倫敦男裝周和米蘭、巴黎的區別時，英國首席男模David Gandy驕傲地說，是“年輕以及歷史悠久”，這看似矛盾的組合卻碰撞出瞭巨大的能量。在英國人驕傲的同時，意大利人卻在商業和藝術間徘徊，八十高齡的Giorgio Armani最終妥協加入商會，一面在尋找接班人的同時，一面也在想辦法保全自己的時裝帝國不被大的集團所收購；而沒有加入商會的Dolce&Gabbana在米蘭男裝周上隻能在“外場”進行發佈，根本就進不到時裝周的官方日程中，這也讓很多時尚編輯唏噓不已；對於皮草的爭議、印在服裝上的標語，都讓米蘭的氣氛顯得格外躁動。在巴黎，優雅的法國人在努力保全著時裝的臉面，這裡又呈現出商業壟斷的另一種模式，有著優厚財力的大集團顯然也在時裝界控制著更多的話語權，對時裝秀的商業操作以及傳播的最大化也掌握得得心應手，普通的設計師和品牌想要從中脫穎而出，除瞭靠各種噱頭取勝，還真有點難度—不僅是在巴黎，在米蘭和倫敦也一樣，這或者也是造就男裝周上各種誇張、戲劇化表演的重要原因之一。當時裝已經成為瞭一出舞臺劇，已經很難簡單地下結論說這到底是時裝發佈的進步還是退步瞭。渴望放松及安全感回到男裝周，最終內容還是趨勢的發佈，“闊腿”、“寬松”、“復古”、“運動”、“經典”等詞語被擇瞭出來，當作男裝周中的潮流關鍵詞。而從倫敦到米蘭再到巴黎，多位設計師都不約而同地用上瞭“毯子”或大圍巾元素，讓男模們披著毯子直接出場，撇開單純的潮流以及是否實用，這些關鍵詞更多反映出瞭男士們在當下壓力倍增的時代所渴望的放松，他們甚至很缺乏安全感，需要層層包裹以適應當下無處不在的激烈競爭和較量。如果再想給三大男裝周添上一些文化共性的話，那便是搖滾。無論是米蘭男裝周上KISS樂隊的驚鴻亮相，還是巴黎男裝周上Junya Watanabe和Saint Laurent帶來的源於搖滾文化的系列，都讓人再次體會到瞭“搖滾不死”的意義，或許KISS樂隊主唱Paul Stanley的這個答案能讓人滿意：“真正美的風格不需要依附於時尚—時尚是暫時的，它關乎到建立一個市場機制來銷售服裝，但風格是永存的。”最後還要提一提的是三大男裝周檔期中在佛羅倫薩“靜悄悄”進行的第85屆Pitti Uomo男裝展，據最新的統計數字顯示，這一次的Pitti Uomo共吸引瞭3萬名參觀客，其中就包括2.1萬名本地及國際買傢，為佛羅倫薩帶來瞭超過3億歐元的收益！而這，或許也是那些在男裝周上圖一時熱鬧和媒體曝光率，在市場上卻不盡如人意的品牌和設計師們所要思考的：參加時裝周是不是品牌國際化的最佳道路？采寫/新京報記者 巫倩姿圖片/CFP及品牌提供詳見D02-D04及D12版

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新聞來源http://news.hexun.com/2014-01-24/1新北市二胎61722408.html
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